Słownik

Akupresura – zwana inaczej refleksoterapią jest pochodną akupunktury. Wywodzi się z medycyny chińskiej, a polega na masażu uciskowym poszczególnych punktów ciała. Punkty te nazywają się receptorami. Są to unerwione miejsca pozostające w ścisłym związku z określonymi organami. Poprzez masaż receptorów osiągamy ich lepsze ukrwienie, a co za tym idzie, również ukrwienie określonego narządu. Dlaczego i w jaki sposób to się odbywa nauka jeszcze nie wyjaśniła do końca. Mamy jednak szereg dowodów na potwierdzenie skuteczności masażu receptorów. Ten leczniczy masaż pozwala przywrócić zdrowie, poprawić samopoczucie, zwiększyć energię i siły regenerujące organizm.

Akupunktura – metoda lecznicza, w której efekt terapeutyczny osiągany jest przez oddziaływanie za pomocą cienkich metalowych igieł na określone punkty na powierzchni ludzkiego ciała. Punkty te położone są na przebiegu kanałów energetycznych tzw. meridianów.

Alantoina – związek chemiczny, obecny między innymi w korzeniach żywokostu i nasionach soi, używany jest w kosmetyce i lecznictwie z powodu swojego doskonałego wpływu na gojenie się ran i regenerację skóry. Alantoina nawilża, łagodzi podrażnienia, wygładza i zmiękcza skórę. Jest stosowana głównie do produkcji kremów, maści i zasypek.

Algi – glony, wodne rośliny o zróżnicowanej budowie, będące cennym źródłem wielu substancji aktywnych biologicznie, m. in. witamin z grupy B, biorących udział w metabolizmie tłuszczy i białek, witamin E, C, §- karotenu, polifenoli, mikroelementów, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), w tym także kwasu g-linolenowego, mukopolisacharydów, węglowodanów, dzięki którym wykazują szerokie spektrum aktywności biologicznej. Chronią keranocyty i fibroplasty przed działaniem wolnych rodników, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie skóry, opóźniając procesy jej starzenia. Wzmacniają barierę lipidową skóry, wykazują silne działanie nawilżające. Regulują pracę gruczołów łojowych, działają bakteriostatycznie, likwidują stany zapalne naskórka. Obecny w wielu glonach kwas alginowy stymuluje przemianę materii i przyczynia się do usuwania złogów tłuszczu, a także ze względu na efekt drenażu tkanek działa wyszczuplająco i detoksykująco. Są składnikiem wielu preparatów pielęgnacyjnych oraz antycelulitowych.

Aloes – (Aloë), rodzaj z rodziny liliowatych, ponad 200 gatunków gruboszowatych bylin występujących w obszarach strefy subtropikalnej Afryki, Ameryki Północnej i Środkowej. Jest sekulantem przystosowanym do wegetacji w warunkach ograniczonej ilości wody.Aloes w starożytności i w czasach późniejszych był używany do leczenia ran, wyrobu farb, balsamowania zwłok, oraz głównie jako lek silnie przeczyszczający. Arabowie przywozili aloes w formie stężonego soku, zwanego aloną. Wytwarzana ona była z liści aloesu miażdżonych łącznie ze skórą i miała działanie silnie przeczyszczające. Skutek ten powoduje aloina, żółta ciecz znajdująca się w kanalikach skóry liści. Skóra aloesu zawiera również repelenty, substancje odstraszające owady, co było wykorzystywane w Indiach do wytwarzania preparatów przeciw pchłom. W Afryce Pigmeje używali podczas polowań soku aloesowego w celu neutralizacji zapachu potu.
Apiterapia – metoda polegająca na wykorzystaniu produktów pszczelich w lecznictwie. Zastosowanie tu mają produkty zebrane, przetworzone lub wydzielone przez pszczołę:
Pyłek kwiatowy /odnóża/ – produkt zebrany przez pszczoły
Pierzga, miód, propolis – produkty zebrane i przetworzone przez pszczołę
Mleczko, jad, wosk – produkty wydzielone przez pszczołę.

Aminokwasy – podstawowe elementy strukturalne protein, otrzymywane w wyniku ich hydrolizy. Związki biologicznie aktywne, uczestniczące w biosyntezie wielu związków w komórkach, dobrze przyswajane przez naskórek. Wykazują zdolność zatrzymywania wilgoci, są składnikiem NMF (Natural moisturizing factor), czyli naturalnego czynnika nawilżającego skórę. Działają nawilżająco, zwiększają działanie higroskopijne innych składników NMF. Zmiękczają i uelastyczniają naskórek.

Antyseptyka – [gr.], wyjaławianie, tj. postępowanie prowadzące do zabicia wszystkich żywych drobnoustrojów (bakterii, wirusów, grzybów) znajdujących się na przedmiotach, rękach, w określonej przestrzeni lub substancji; do wyjaławiania (np. rąk chirurga, naczyń, narzędzi) stosuje się środki antyseptyczne i dezynfekujące, wysokie temperatury (m.in. w sterylizatorach, autoklawach i suszarkach) i promienie nadfioletowe lampy kwarcowej (pomieszczenia, np. sale operacyjne); za twórcę antyseptyki uważa się I.Ph. Semmelweisa, który w 1 poł. XIX w. wprowadził mycie rąk w wodzie chlorowanej przed zabiegami położniczymi, w celu zapobiegania zakażeniom połogowym; antyseptyka przyczyniła się do postępu w chirurgii, ponieważ pozwala na uniknięcie ropnych powikłań pooperacyjnych. Zob. Aseptyka.

Arnika górska (Arnica monatana) – Kupalnik górski, pięciornik górski, omieg, pomornik lekarski (Arnica montana), bylina z rodziny złożonych, rosnąca dziko w Europie środkowej i zachodniej w górach oraz sporadycznie na kwaśnych, torfowych glebach obszarów nizinnych. W Polsce rzadka, rośnie w Sudetach i Bieszczadach oraz na niżu w północnej części kraju. Arnika górska posiada kłącze z licznymi korzeniami przybyszowymi, ułożone w różyczkę jajowate liście odziomkowe, wzniesioną na 30 cm. łodygę z złocistożółtym kwiatem w kształcie koszyczka o intensywnym aromacie.
roślina bogata w kwasy tłuszczowe, aminy i fitosterole. Ekstrakty dobrze wchłaniają się przez naskórek, docierając do naczynek włosowatych, które wzmacniają i obkurczają. Wspomagają krążenie krwi, zmniejszają obrzęki i zaczerwienienia, łagodzą podrażnienia, uszkodzenia i stany zapalne skóry. Charakteryzują się działaniem oczyszczającym, regenerującym.

Arbutyna – pochodna hydrochinonu, naturalny czynnik o działaniu depigmentacyjnym, polegającym na regulowaniu produkcji podstawowego barwnika skóry – melaniny, oraz równomiernym rozmieszczaniu jej w naskórku. Wykazuje dobrą skuteczność działania w stosunku do różnego rodzaju plam pigmentacyjnych, nie powodując jednocześnie odczynów alergicznych oraz odbarwiania zdrowej skóry. W preparatach kosmetycznych znajduje zastosowanie zarówno czysta arbutyna, jak i wyciągi z roślin ją zawierających, szczególnie z mącznicy lekarskiej, przy czym działanie wybielające czystego związku jest skuteczniejsze niż ekstraktów.

ASC III – pochodna hydroksyproliny, aktywator biosyntezy zanikającego z wiekiem kolagenu III (Amplifier of Synthesis of Colagen III), odpowiedzialnego za prawidłowe nawilżenie skóry. Wpływa na pobudzenie pamięci komórkowej i odblokowuje proces syntezy włókien kolagenowych. Nadaje skórze odpowiednią elastyczność, poprawia jej napięcie, wygładza zmarszczki, powoduje odświeżenie i rozjaśnienie cery.

Aseptyka – jałowość, stan, w którym pomieszczenia, materiały opatrunkowe, narzędzia, leki itp. są wolne od żywych drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii, wirusów, grzybów); także postępowanie mające na celu zapobieganie zakażeniu (antyseptyka); aseptyka ma szczególne znaczenie w chirurgii; zapewnia ją stosowanie przez zespół operacyjny wyjałowionych masek, fartuchów, rękawiczek, narzędzi oraz przygotowanie sali operacyjnej (naświetlanie promieniami nadfioletowymi) i pola operacyjnego; aseptyka ma też zastosowanie w badaniach laboratoryjnych i bakteriologicznych, w produkcji leków, żywności itp. Zob. Antyseptyka.

Aurikuloterapia – dział akupunktury polegający na leczeniu poprzez nakłuwanie małżowiny usznej.

Autoklaw – urządzenie do czyszczenia i odkażania narzędzi w nasyconej parze wodnej pod ciśnieniem.

Avocado olej – bogaty w witaminy A, E, K, i PP oraz chlorofil i nienasycone kwasy tłuszczowe. Olej ten wykorzystywany jest w kosmetykach przeznaczonych dla cery suchej i zniszczonej, bowiem znakomicie nawilża i natłuszcza. Wykazuje dużą biozgodność z substancjami tłuszczowymi zawartymi w skórze, dzięki czemu tak dobrze natłuszcza. Skład oleju jest zbliżony do składników lipidowych znajdujących się w skórze, co wpływa na dużą tolerancję. Olej avocado stanowi też naturalny filtr słoneczny.

Ayurveda (sanskryt: ayu – życie, veda – wiedza) – tradycyjna medycyna hinduska polegająca na równoważeniu energii życiowej, żeby cieszyć się dobrym samopoczuciem. Skupia w sobie wiele czynności i zabiegów, które mają za zadanie doprowadzać ciało i umysł do równowagi.

Azulen – substancja czynna rumianku, wykazująca działanie przeciwzapalne, łagodzące, bakteriostatyczne oraz powodująca zmniejszenie obrzęków. Stosowany w preparatach do skóry podrażnionej, z odczynami zapalnymi.

Bania – rosyjska odmiana sauny. Poza funkcją higieniczną jest ona także miejscem zbiorowych kąpieli będących formą wspólnego spędzania czasu. W dawnej obyczajowości chłopskiej koedukacyjne kąpiele w bani dawały okazję do bliższego poznania się przyszłych małżonków. Bania jest też motywem wierzeń ludowych, jako miejsce, w którym mogło dochodzić do kontaktu człowieka z demonami. Często bania ulokowana jest nad rzeką lub jeziorem, co ułatwia kąpiele w zimnej wodzie po wyjściu z niej. Najczęściej mieści się w drewnianym domku, gdzie znajduje się piec opalany drewnem. Nagrzewa się na nim kamienie. Do bani przychodzi się podczas rozpalania ognia w piecu. Czekając na kąpiel, pije się gorące ziołowe herbaty z miodem lub innymi dodatkami. Gdy kamienie rozgrzeją się, zostają polane wodą. Następnie ciało chłosta się witkami (najczęściej brzozowymi, pokrzywowymi lub jałowcowymi). W bani przebywa się do czasu, aż ma się już ochotę wyjść. Po wyjściu ciało powinno zostać schłodzone zimną wodą. Bania jest popularna wśród ludności mieszkającej na Syberii. W Polsce tradycyjne banie można spotkać na Suwalszczyźnie. Rozpowszechniły się tam prawdopodobnie pod wpływem staroobrzędowców rosyjskich, osiedlających się na Suwalszczyźnie od XVIII w.

Bicze Szkockie – Zabieg wodoleczniczy polegający na przemiennym kierowaniu z pewnej odległości zimnego i ciepłego strumienia wody pod wysokim ciœśnieniem na odpowiednie okolice ciała. Bicze szkockie wpływają stabilizująco na autonomiczny układ nerwowy, pobudzają krążenie i oddychanie oraz przemianę materii. Stosowane w terapii cellulitu i przy odchudzaniu.

Bioaktywne substancje – substancje biologicznie czynne ułatwiające penetrację skóry, mogą być pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego np. placenta (zwierzęce), selen (mineralne) wyciągi z melisy lub aloesu (roślinne).

Biooleje – naturalne oleje o wysokiej zawartości niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, zawierające ponadto inne związki biologicznie czynne, takie jak witaminy, fosfolipidy i fitosterole. Wykazują działanie farmakologiczne, mają zdolność przenikania do skóry właściwej, gdzie normalizują jej aktywność. Wpływają na stan nawodnienia, poprawiają elastyczność i miękkość skóry. Zapobiegają jej łuszczeniu.

Biotyna (witamina H) – niezbędny składnik dla zachowania prawidłowego wyglądu skóry. Witamina z grupy rozpuszczalnych w wodzie. Istotna dla prawidłowego funkcjonowania skóry i włosów. Bywa określana mianem Koenzymu R. Reguluje gospodarkę hydro-lipidową, wzmacnia działanie naskórka, wpływa na procesy związane z jego rogowaceniem. Normalizuje czynność gruczołów łojowych, przeciwdziała łojotokowemu zapaleniu skóry, zwiększa poziom jej nawilżenia. Zapobiega wczesnemu siwieniu włosów, ich przetłuszczaniu i wypadaniu. Jej niedobory w organizmie mogą spowodować stan zapalny skóry, wypadanie włosów, złe samopoczucie itd. Braki witaminy H można uzupełnić najlepiej przez odpowiednie odżywianie, w którym nie może zabraknąć: owoców, ziarna pszenicy, grochu i innych. Biotynę wykorzystuje się również w kosmetykach np.: w preparatach przeciwko łojotokowi, szczególnie włosów, aczkolwiek również w innych kosmetykach pielęgnacyjnych.

Bisabolol – naturalny składnik rumianku o bardzo silnych właściwościach kojących, łagodzących i przeciwinfekcyjnych. Łagodzi podrażnienia skóry, chroni przed powstawaniem zaczerwienień i uczuleń, zapobiega powstawaniu stanów zapalnych.

Borowina – odmiana torfu. Borowina wydobyta z pokładu torfowego zawiera 89% wilgoci, 10% substancji organicznych, 1% substancji nieorganicznych. Pod względem terapeutycznym główną rolę odgrywają zaiążki humusowe, które są produktami rozkładu rośœlin torfowych oraz związki bituminów, które powstają w wyniku humifikacji czyli biologiczno-chemicznego proces po­wstawania substancji próchnicowych (humuso­wych) z obumarłych szczątków rośœlinnych i zwie­rzęcych, zawartych w rośœlinach: wosków, tłuszczy, żywic. Borowiny zawierają hormon rujotwórczy typu follikuliny (hormon kobiecy) oraz fitohormony odpowiadające hormonowi męskiemu (androsteronowi).
Borowinę wykorzystuje się w postaci kąpieli, okładów, masażu lub wcierań. Borowina leczy stłuczenia, zwichnięcia, złamania, dolegliwośœci reumatyczne i artretyczne, choroby kobiece, zaburzenia krążenia w obrębie kończyn. Borowina ze względu na silne właœciwoœści odtoksyczniające i stymulujące znalazła szerokie zastosowanie w kosmetyce. Wykorzystywana jest w zabiegach na twarz dla cer tłustych, mieszanych, starzejących się – ze względu na dużą zawartośœć fitohormonów, w zabiegach odchudzających i antycellulitowych.

Brodawka włosa – zaopatruje włos w składniki odżywcze.

Brodawki pospolite (verrucae vulgares) – twarde guzki o nieregularnej i szorstkiej powierzchni. Na skutek silnego rogowacenia ich powierzchnia przybiera szarożółte zabarwienie. Choroba się rozsiewa tworząc nowe ogniska (grudki).

Cera sucha – delikatna, cienka i wrażliwa, a na skutek niedoczynności gruczołów łojowych i słabego nawilżenia łuszczy się stając się szorstką i napiętą.

Cera wrażliwa – charakteryzuje się podrażnieniami, zaczerwienieniem, ostrą reakcją na wpływy zewnętrzne, uczuciem napięcia, szorstkością i zaburzeniami rogowacenia.

Cera łojotokowa – przetłuszczona, błyszcząca skóra, sprawiająca wrażenie mokrej.

Ceramidy roślinne – substancje tluszczowe, będące naturalnym składnikiem lipidów skóry, otrzymywane z pestek dzikiej róży i ogórecznika, które hamują utratę wody przez naskórek, spowalniają tworzenie się zmarszczek, przywracają prawidłowe napięcie i elastyczność. Stanowią główny element spoiwa wypełniającego przestrzenie międzykomórkowe w warstwie rogowej naskórka. Wraz z towarzyszącymi kwasami tłuszczowymi tworzą jego barierę wodno-lipidową określaną mianem cementu międzykomórkowego. Wywierają znaczący wpływ na spójność i elastyczność naskórka. Dostarczane w preparatach kosmetycznych uzupełniają ceramidy naturalne, których ilość zmniejsza się wraz z wiekiem. Chronią skórę przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Hamują procesy jej fizjologicznego starzenia się. Zmniejszają utratę wody, regulując jej zawartość w warstwie rogowej. Działają przeciwzmarszczkowo, przywracają prawidłowe napięcie i elastyczność skóry. Są wykorzystywane w preparatach do pielęgnacji skóry cienkiej, suchej, starzejącej się. Stosuje się je także w szamponach i odżywkach do włosów. Zob. Glikoceramidy.

Chiropraktyka – nie wiadomo ile wieków temu i gdzie zaczęła rozwijać się chiropraktyka. Chiropraktyka pochodzi od złożenia dwóch słów z języka greckiego ?chiro? znaczy ręka, ?practicos? znaczy czynione. Już Hipokrates znał tę metodę leczniczą. Uważał, że przesunięcie kręgów kręgosłupa są przyczyną różnych chorób. Samo kręgarstwo kwitło najbardziej wśród ludności wiejskiej. Dokładny opis 148 przypadków, w których cierpienia związane były z uszkodzeniami lub wrażliwością kręgosłupa opisali dwaj amerykanie w 1834 roku. Jednak rozkwit tej metody, dokładne studia nad nią zawdzięczamy Danielowi Dawidowi Palmerowi (rok 1895). Wszystkie swoje spostrzeżenia zawarł w książce ? Nauka i sztuka oraz filozofia kręgarstwa?. Pisze tam o powiązaniach fizjologicznych całego organizmu z systemem nerwowym, wskazując, że kręgarstwo nie jest mechaniczną sztuką nastawiania kości, lecz wymaga ono głębszej znajomości anatomii człowieka. Funkcjonowanie organizmu wg niego jest związane z siłą witalną, która rozchodzi się od mózgu po całym ciele za pośrednictwem nerwów. Przy dyslokacji kręgów poprzez ucisk dochodzi do zaburzeń w przepływie tej siły, co z czasem może doprowadzić nawet do kalectwa. Usprawnienie mobilności kręgów pozwala na przywrócenie swobodnego przepływu energii.

Chitozan – polisacharyd (wielocukier) otrzymywany głównie ze skorupek stawonogów o silnych właściwościach ochronnych. Ma silne właściwości nawilżające, dlatego chętnie używany jest do kosmetyków pielęgnacyjnych. Preparaty z chitozanem tworzą na skórze delikatny film ochronny zabezpieczający przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych a także skutecznie zatrzymuje wodę w skórze. Przywraca skórze właściwą wilgotność i elastyczność. Przyspiesza proces ziarninowania i gojenia ran. Reguluje równowagę białkowo-cukrową skóry. Chitozan stanowi składnik kosmetyków selektywnych i drogich, są one przeznaczone do cery suchej i odwodnionej i bardzo poprawiają jej stan. Równie chętnie stosowany w produktach do pielęgnacji włosów.

Chlorofil – zielony barwnik występujący w roślinach i glonach. Znamy dwa rodzaje chlorofilu, jeden o zabarwieniu niebiesko – zielonkawym, drugi żółto – zielonym, oba znajdują szerokie zastosowanie w kosmetyce, w produkcji perfum i farmaceutyków, stanowią bowiem nieszkodliwe barwniki. Używane są do emulsji, wosków, mydeł itd. Przyspiesza regenerację naskórka oraz gojenie drobnych podrażnień skóry. Chlorofil dzięki właściwościom antyseptycznym i ściągającym, stosowany jest również w kremach przeznaczonych do cery tłustej. Właściwości chlorofilu wykorzystuje się również do produkcji dezodorantów i past do zębów.

Chmiel – dwupienna bylina z rodziny konopiowatych, rośnie w Europie, na Syberii i w Ameryce Północnej. Surowcem zielarskim są szyszki chmielu zawierające składniki bakteriostatyczne i ściągające. Chmiel bogaty w roślinne hormony o właściwościach odżywczych i regenerujących wykorzystywany jest, jako składnik kosmetyków m.in. w preparatach anti – ageing i kąpielowych. Wyciągi z szyszek chmielu działają bowiem kojąco i przeciwzapalnie, łagodzą podrażnienia, napinają skórę i działają na nią odżywczo. Są bardzo ważne w kosmetykach i lekach do włosów, stosowane przy łupieżu, łojotoku i wypadaniu włosów.

Cholesterol – związek z grupy steroli obecny niemal we wszystkich żywych tkankach zwierzęcych i roślinnych. Naturalny emulgator i przeciwutleniacz. Przenika przez warstwę rogową, zmiękcza skórę, ułatwia przenikanie innych składników preparatów kosmetycznych. Wykazuje działanie nawilżające.

Cynamonowy zabieg – ma działanie antycellulitowe, intensyfikuje spalanie tłuszczów poprzez efekt termiczny, powoduje zmniejszenie obwodu ciała, daje organiczny peeling, stymuluje funkcji kolagenu i elastyny, odnawia epidermę, intensyfikuje ukrwienie skóry i tkanki podskórnej, pobudza układ limfatyczny do lepszego wydalania wody i toksyn. Oprócz cynamonu do zabiegu dodaje się wyciągi z alg morskich, bluszczu i cytryny, olejki eteryczne z cynamonu i czarnego pieprzu oraz kompleks kwasów owocowych.

Cytokiny – substancje białkowe zaliczane do grupy glikoproteidów znajdujące się i poruszające się w przestrzeniach międzykomórkowych (citos – komórka, kinesia – ruch). Podstawowa rola, jaką pełnią w organizmie związana jest z przekazywaniem informacji pomiędzy komórkami. Stymulują wzrost syntezy kolagenu i elastyny oraz produkcję kwasu hialuronowego, podstawowych składników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie skóry. Wykazują działanie antyoksydacyjne. Stosowane miejscowo mają zdolność do opóźniania i zapobiegania niekorzystnym zmianom spowodowanym starzeniem się. W efekcie ich działania następuje wyraźne zmniejszenie zmarszczek, wygładzenie skóry, poprawa jej kolorytu.

Czekoladowy zabieg – posiada doskonałe właściwości wyszczuplające, aromaterapeutyczne oraz odżywcze czekolady. Czekolada ujędrnia skórę, redukuje cellulit i rewitalizuje skórę. Bardzo dobry zabieg dla osób zestresowanych, potrzebujących reklaksu i odprężenia.

Day SPA – oœrodek SPA usytuowany w centrum miasta, połączony z tradycyjnym gabinetem pięknośœcii stworzony z myśœlą o ludziach zapracowanych, którzy w ciągu kilku godzin mogą skorzystać z sesji zabiegów leczniczo-relaksujących bez konieczności wyjazdu do odległego ośrodka SPA w miejscowościach wypoczynkowych.

Depilacja – usuwanie owłosienia. Wyróżniamy następujące metody: woskowanie, golenie, usuwanie chemiczne: żelem, pianką, kremem. Ponadto: laserowa, IPL, elektroliza, koagulacja (termiczna).

Dermabrazja – złuszczanie warstwy rogowej naskórka za pomocą sproszkowanego materiału ściernego. Celem zabiegu jest zwiększenie zdolności skóry do przyswajania substancji regenerujących i pielęgnujących. Stosuje się ją przy trądziku, bliznach, rozstępach i skórze starczej.

DHA ? dihydroxyaceton ? składnik stosowany w preparatach samoopalających, pozyskiwany z trzciny cukrowej. W reakcji z powietrzem, aminokwasami i promieniami UV powoduje utlenianie zewnętrznej warstwy skóry, co z kolei przyczynia się do powstania naturalnie wyglądającej opalenizny.

Drenaż limfatyczny – jest rodzajem masażu, polegającym na uciskaniu okreśœlonych punktów naczyń limfatycznych, wymuszającym przepływ limfy. Limfa odbiera z komórek powstałe w czasie przemian metabolicznych szkodliwe produkty przemiany materii i naczyniami limfatycznymi odprowadza je do krwi. W naczyniach tych tworzą się czasem zastoje, drenaż zaœ wymuszając przepływ limfy odtoksycznia organizm, a także zapobiega powstawaniu zastojów.

Drożdże – grzyby, które dzięki zawartości fosfolipidów, witamin z grupy B, witaminy D oraz siarki wpływają na metabolizm komórkowy, wykazują właściwości detoksykujące i regeneracyjne. Hamują czynność gruczołów łojowych, ograniczają tworzenie zaskórników, działają oczyszczająco i ściągająco. Często wykorzystywane w preparatach przeznaczonych do pielęgnacji skóry łojotokowej i trądzikowej.

Egzema – reakcja zapalna skóry wywołana przez kontakt z czynnikiem drażniącym, który uszkadza barierę ochronną skóry i ma silne właœściwośœci toksyczne.
Występuje on znacznie czꜶciej niż alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, gdyż pojawia się u każdej osoby narażonej na działanie substancji drażniącej. Wskutek kontaktu z substancją drażniącą lubŸ uczulającą dochodzi do powstania zmian skórnych. W fazie ostrej mają one charakter rumieniowo-grudkowy, często występują pęcherzyki i sączące nadżerki, którym towarzyszy silny œświąd. Zmiany przewlekłe mają charakter rumieniowo-złuszczający a naskórek jest gruby i zrogowaciały.

Eksfolliacja – rozpuszczanie naskórka za pomocą kwasów owocowych, który polega na stopniowym, łagodnym i zróżnicowanym zastosowaniu kolejnych preparatów, w celu redukcji lub likwidacji różnych defektów cery, takich jak: przebarwienia, trądzik pospolity, łojotok, zmarszczki, sucha i łuszcząca się skóra. Eksfoliacja zmiękcza i uelastycznia skórę oraz zmniejsza pory. Do eksfoliatorów należą:
a) AHA – Alfa Hydroksy Kwasy. Spośœród nich są to kwas glikolowy i kwas mlekowy
b) BHA – Beta Hydroksy Kwasy np. kwas salicylowy
c) enzymy

E-light – kombinacja technologii IPL i RF. Kiedy obie technologie są użyte razem jednocześnie, tworzą znacznie efektywniejszy i bezpieczniejszy zabieg. Na dodatek, ta połączona energia wchodzi znacznie głębiej. Zamiast 3 mm jak w przypadku jedynie samego światła IPL, może ona dojść nawet do 15 mm.

Elastyna – białko budulcowe skóry właściwej. Występuje w skórze będące wraz z kolagenem podstawowym składnikiem włóknistej tkanki łącznej. Dzięki ciągliwości i sprężystości swoich włókien najdoskonalszy biologiczny elastomer. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie skóry, zapewniając jej odpowiednią elastyczność i rozciągliwość. Wykazuje działanie nawilżające. Stosowana zarówno w preparatach do pielęgnowania skóry jak i włosów.

Elektroporacja – zjawisko fizyczne zachodzące w błonach komórkowych i w warstwie rogowej naskórka. Powoduje otworzenie nowych dróg wprowadzania dużych cząstek substancji aktywnych za pomocą krótkich impulsów prądu o wysokim napięciu. Elektroporacja to rodzaj mezoterapii bezigłowej. Nie jest zabiegiem bolesnym. Jego zaletą jest niezwykła skuteczność, umożliwia bowiem wprowadzanie odpowiednich aktywnych składników leczniczych wymaganych w procesach leczenia i pielęgnacji. Nie powoduje efektów ubocznych i może być stosowana w terapii różnego rodzaju schorzeń oraz defektów.

Enzymy – biokatalizatory o specyficznym działaniu, regulującym metabolizm komórek i tkanek. Układy zbudowane z części białkowej (apoenzymu) i grupy prostetycznej (koenzymu). Umożliwiają przebieg większości reakcji zachodzących w żywych organizmach, w tym także w skórze. Najczęściej stosowane są enzymy pochodzenia roślinnego. Umożliwiają lub przyspieszają określone procesy chemiczne. Powodują odnowę komórkową i neutralizują szkodliwe produkty przemiany materii. Dezaktywują wolne rodniki, rozkładają i usuwają uszkodzone utlenianiem proteiny i lipidy. Odgrywają istotną rolę w fizjologii skóry właściwej, biorąc udział w metabolizmie tkankowym.

Escyna – aktywny składnik wyciągu kasztanowca, działający przeciwobrzękowo, przeciwwysiękowo i uszczelniająco na ściany naczyń krwionośnych, zwłaszcza tych dużych, umieszczonych pod powierzchnią skóry. Znajduje zastosowanie w preparatach do pielęgnacji cery ze skłonnością do rozszerzonych i pękających naczynek oraz przy leczeniu trądziku różowatego.

Estrogeny – żeńskie hormony, które znajdują swoje zastosowanie również w kosmetyce.

Estry woskowe – związki chemiczne kwasów tłuszczowych z alkoholami tłuszczowymi. Są to wysokiej klasy tłuszcze wykorzystywane w nowoczesnych kosmetykach. Stanowią doskonałą bazę i nie jełczeją. Dobrze tolerowane przez skórę, mają właściwości natłuszczające i ochronne. Nie powodują zamykania się gruczołów łojowych, dzięki czemu nadają się dla każdego rodzaju skóry, także tłustej.

Euceryna – składnik kosmetyczny otrzymywany z połączenia lanoliny z wazeliną lub olejem parafinowym. Znakomity emulgator. Ma silne właściwości higroskopijne. Chłonie duże ilości wody i dzięki temu zatrzymuje wilgoć w naskórku, który staje się miękki i bardzo elastyczny. Ważny w przemyśle kosmetycznym – znajduje zastosowanie w produkcji kremów, mleczek, maseczek, oliwek kosmetycznych i innych preparatów upiększających.

Ewaporymetria – pomiar objętości wydzielania pary wodnej przez skór.
Fitoestrogen Hormon pochodzenia roślinnego. W sposób naturalny uzupełnia niedobory hormonów w skórze, pobudza produkcję kolagenu i wpływa bardzo skutecznie na jędrność i stopień nawilżenia skóry. Bezpieczny w użyciu.

Face Lifting – (ang.) operacyjny lifting twarzy z zakresu chirurgii plastycznej, polegający na wycięciu zbędnych fałdów skóry, co pozwala na likwidację zmarszczek, wygładzenie bruzd, poprawienie napięcia skóry. Twarz staje się młodsza i bardziej estetyczna. Taki zabieg daje efekt na kilka lat w zależności od indywidualnych cech skóry, wieku pacjenta, itp. Zabieg można powtórzyć, jest on jednak kosztowny i musi być wykonany przez dobrego chirurga plastyka. Źle wykonany zabieg może skutkować w deformacji skóry, tkanki podksórnej, mięśni, niedokrwienia, a nawet braku czucia (poprzecinane nerwy). Wiele wykonanych co kilka lat operacji może skutkować efektem tzw. ?uśmiechu sardonicznego? ? który charakteryzuje się rozciągnięciem ust, oczu i brakiem naturalnej mimiki twarzy. Twarz traci swoje pierwotne cechy fizjonomiczne.

Filtry UV – związki chroniące skórę przed działaniem promieni ultrafioletowych w formie lotionu, spreju lub żelu. Filtry UVA – związki pochłaniające lub odbijające promieniowanie z zakresu ultrafioletu o długości fali 320-400 nm, które mają zdolność przenikania do skóry właściwej. Zapobiegają trwałemu uszkodzeniu włókien kolagenu i elastyny, osłabianiu naturalnych mechanizmów obronnych skóry. Przeciwdziałają jej fotostarzeniu. Filtry UVB – związki pochłaniające lub odbijające promieniowanie z zakresu ultrafioletu o długości fali 280-320 nm chronią komórki naskórka, tkankę łączną, zapobiegają uszkodzeniom struktury DNA i RNA. n Fitantriol – alkohol wielowodorotlenowy wspomagający utrzymanie poziomu wilgoci w skórze i we włosach. Wpływa dodatnio na adsorpcję substancji biologicznie czynnych między innymi D-pantenolu i aminokwasów. Szczególnie chętnie stosowany w preparatach do pielęgnacji włosów, który chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz nadaje im odpowiedni połysk. Czynnikiem blokującym słońce (SPF ? sun protection factor) jest laboratoryjnie mierzony efekt wielokrotności długości czasu powodującego spalenie skóry w porównaniu z długością czasu bez użycia preparatu. Preparat posiadający np. czynnik SPF 50 powoduje jedną pięćdziesięciokrotną długość ekspozycji skóry na słońcu.

Fitohormony – substancje czynne znajdujące się w roślinach o działaniu zbliżonym do estrogenów. Uzyskiwane głównie z kiełków zbożowych. Stosowane nawet w niewielkich dawkach pobudzają wzrost, przyśpieszają odnowę naskórka i odmładzają. Wykazujące podobne działanie do hormonów ludzkich bez towarzyszących często terapii hormonalnej skutków ubocznych. Pobudzają proces odnowy komórek, zwiększają ich zdolność do przyswajania substancji biologicznie aktywnych. Sprzyjają usuwaniu toksyn, neutralizują wolne rodniki. Stosowane zewnętrznie w kosmetykach zapobiegają utlenianiu i uszkodzeniu błon komórkowych, hamują działanie enzymów, np. kolagenezy rozkładającej włókna podporowe skóry właściwej. Aktywują produkcję kolagenu i elastyny opóźniając przez to procesy starzenia skóry. Stymulują produkcję kwasu hialuronowego zatrzymującego wodę i zapewniającego odpowiednie nawilżenie skóry, dzięki czemu zwiększa się jej napięcie i elastyczność, oraz poprawia koloryt. Powodują spłycenie zmarszczek. Wykazują działanie kojące i przeciwzapalne.

Fitosterole – związki pochodzenia roślinnego wzmacniające barierę naskórkową, hamujące utratę wody, działające ochronnie i nawilżająco. Wykazują silne działanie przeciwzapalne, regenerująco-kojące, przeciwalergiczne i immunostymulujące.

Flawonoidy – związki z grupy polifenoli. Poprawiają funkcjonowanie układu krążenia. To doskonałe przeciwutleniacze neutralizujące wolne rodniki. Są stosowane również jako związki aromatyczne. Należą do nich barwniki kwiatów i liści, stosowane w kosmetyce.

Folacyna – rozpuszczalna w wodzie witamina znana jako witamina B9 lub M, biorąca udział w metabolizmie białek, odgrywająca dużą rolę w syntezie kwasów nukleinowych DNA i RNA. Wpływa na metabolizm cukrów i aminokwasów. Ułatwia wzrost komórek skóry. Uelastycznia i regeneruje skórę, opóźniając procesy jej starzenia. Stosowana w preparatach o działaniu regenerującym, poprawiającym elastyczność i koloryt skóry.

Fotodermatozy – choroby skóry wywołane promieniowaniem świetlnym.

Fosfolipidy – tłuszcze złożone, stanowiące istotny element budulcowy błon komórkowych, składnik struktur skórnych. Są naturalnymi emulgatorami. Wykazują silne działanie nawilżające i natłuszczające. Zmiękczają naskórek, ułatwiając resorpcję i penetrację substancji biologicznie czynnych preparatów kosmetycznych. Regulują pracę gruczołów łojowych zapobiegając przetłuszczaniu się skóry i włosów.

Fototyp – rodzaj skóry oceniany na podstawie reakcji na opalanie. Według klasyfikacji Fitzpatricka u ludzi można wyróżnić 6 typów skóry, w zależności od zawartej w niej ilości melaniny. Ta jest zależna od rasy i ekspozycji na promieniowanie UV. Klasyfikację wprowadził w 1975 roku dr Thomas Fitzpatrick, dermatolog z Harvard Medical School.
Klasyfikacja ta, oparta jest o obserwacje reakcji skórnych po pierwszej w danym roku ekspozycji na światło słoneczne przez 30 minut w południe.
Typ I, blada, biała skóra, często piegi niebieskie, zielone lub piwne oczy, włosy blond lub rude, zawsze ulega oparzeniom, trudno się opala.
Typ II, blada skóra, oczy niebieskie lub zielone, łatwo ulega oparzeniom, trudno się opala.
Typ III, ciemniejsza biała skóra, opala się po początkowym oparzeniu.
Typ IV, jasna brązowa skóra, oparzenia minimalne, opala się łatwo.
Typ V, brązowa skóra, rzadko ulega oparzeniom, łatwo i mocno się opala.
Typ VI, ciemnobrązowa lub czarna skóra, nigdy nie ulega oparzeniom, zawsze się mocno opala.

Garbniki – związki naturalne, odznaczające się zdolnością do trwałego wiązania z proteinami. Działają ściągająco, przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie. Z białkami skóry tworzą na jej powierzchni warstwę ochronną, dzięki czemu zmniejszają uczucie pieczenia i swędzenia. Znajdują zastosowanie w preparatach do kąpieli, szamponach, lotionach, mydłach, kremach i maseczkach przeznaczonych do pielęgnacji skóry tłustej, łojotokowej.

Gliceryna – alkohol wielowodorotlenowy o silnych właściwościach higroskopijnych, jeden z najstarszych czynników wykorzystywanych do nawilżania skóry. Przyciąga wodę z otoczenia, zatrzymując wilgoć w warstwie rogowej naskórka, dzięki czemu w sposób widoczny go nawilża. Penetruje do głębszych warstw skóry, gdzie ułatwia długotrwałe, efektywne związanie wody (nawet do 24 godzin). Wyraźnie poprawia elastyczność i miękkość skóry.

Glikoceramidy – roślinne odpowiedniki ceramidów, najczęściej pozyskiwane poprzez izolację z handlowej lecytyny sojowej. Podobnie jak ceramidy chronią skórę przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Skutecznie wzmacniają jej barierę ochronną. Zmniejszają utratę wody, regulując jej zawartość w warstwie rogowej. Działają przeciwzmarszczkowo, przywracają prawidłowe napięcie i elastyczność skóry. Hamują procesy jej fizjologicznego starzenia. Zob. Ceramidy roślinne.

Glikol propylenowy – alkohol wielowodorotlenowy o silnych właściwościach higroskopijnych. Tworzy na powierzchni skóry nie wysychający film, zmniejszający ubytek wody z naskórka, zapobiega jego wysuszeniu. Ułatwia wnikanie substancji biologicznie aktywnych, działa synergicznie z konserwantami, dzięki czemu można obniżyć ich zawartość w preparacie kosmetycznym.

Glutation (GSH, y-glutamylocysteinologlicyna) – organiczny związek chemiczny, trójpeptyd, oligopeptyd, składnik drożdży, który ze względu na zawartość związanej siarki reguluje pracę gruczołów łojowych. Stabilizuje gospodarkę tłuszczową, przeciwdziała nadmiernemu łojotokowi. Stosowany w preparatach do skóry tłustej oraz szamponach do włosów przetłuszczających się.

Gommage – delikatny enzymatyczny piling, wykonywany najczęściej przy pomocy enzymu pochodzenia roślinnego np. z owoców papai. Stosuje się go przy cerze delikatnej, wrażliwej.

Gruczoły potowe ekrynowe – wydzielają pot bezzapachowy, rozmieszczone są na całym ciele.

Grudka (papula) – wyniosły wykwit nad poziom skóry, spoisty, o różnym zabarwieniu, kształcie i powierzchni.

Guzek (nodulus) – wykwit wyniesiony nad poziom skóry. Zwykle po jakimś czasie ulega rozpadowi i przekształca się wówczas w owrzodzenie. Występuje w przebiegu wielu chorób.

HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) – skoncentrowane ultradźwięki wysokiej intensywności. Metoda, która ma zadanie skoncentrowania i zogniskowania fal ultradźwiękowych w celu podgrzania i ablacji tkanki bez uszkadzania struktur otaczających.

Hiperemia – miejscowe zwiększenie ilośœci przepływu krwi, przekrwienie.

Hiperstezja (przeczulica) – zwiększona wrażliwość na różnorakie bodźce czuciowe takie jak: dotyk.

Hirsutyzm – nadmierne owłosienie występujące u kobiet o typie męskim. Zazwyczaj wywołany jest nadmiernym wydzielaniem androgenu, męskiego hormonu płciowego.

Homeopatia – nazwa homeopatia wywodzi się od dwóch greckich słów: homoios – podobny i pathos – cierpienie. Zasada homeopatii ?podobne leczy się podobnym?, opisana była w ogólnym zarysie już w starożytności przez Hipokratesa, który jako jeden z pierwszych zaobserwował i opisał zjawisko polegające na tym, że substancje wywołujące objawy chorobowe w zdrowym organizmie, mogą w pewnych przypadkach leczyć stany chorobowe o podobnych objawach. Twórcą tej metody leczenia jest niemiecki lekarz Samuel Hahnemann, który sformułował podstawowe prawo homeopatii ?similla similibus curantur?, czyli ?niech podobne leczy podobne?. Oznacza to, że substancja, która wywołuje u zdrowego człowieka pewne stany i objawy chorobowe przygotowana w postaci homeopatycznej tj. rozcieńczona i zdynamizowana może leczyć chorego wykazującego takie właśnie stany i objawy. Ta zasada podobieństwa jest istotą homeopatycznej sztuki leczenia.

Hormony – pełnią ważne funkcje sterując, regulując i decydując o przemianach w organizmie. Działają na zasadzie mediatorów przekazujących informacje do różnych rodzajów komórek.

Hydrochinon – jeden ze skuteczniejszych naturalnych związków wybielających. Powszechnie wykorzystywany, jako czynnik depigmentacyjny do rozjaśniania przebarwień skóry. Działanie jego związane jest z blokowaniem tyrozynazy, enzymu katalizującego pierwszy etap syntezy melaniny, naturalnego barwnika skóry. Zaliczany jest również do substancji mających zdolność zmniejszania liczby melanocytów, komórek wytwarzających barwnik. Wykazuje dobrą skuteczność działania w stosunku do różnego rodzaju plam pigmentacyjnych, nie powodując jednocześnie odbarwiania zdrowej skóry. Częsty składnik kremów wybielających.

Irydologia – wykrywanie i diagnozowanie chorób człowieka za pomocą badań tęczówki oka.

Jojoba – olejek pozyskiwany z zarodków wiecznie zielonej pustynnej rośliny simmonesia chinensis lub simonesia californica, rosnącej w Chinach, Kalifornii i Meksyku a także uprawianej w krajach tropikalnych. Działa on bardzo dobrze na skórę, jest bogaty w witaminę F, łatwo się wchłania. Stosuje się go w kremach i balsamach do pielęgnacji ciała a także w odżywkach i szamponach do włosów.

Jonoforeza (Jontoforeza) – Zabieg elektroleczniczy, polegający na wprowadzeniu do tkanek siłami pola elektrycznego jonów działających leczniczo. Do jontoforezy mogą być używane tylko związki chemiczne ulegające dysocjacji elektrolitycznej, które nazywamy elektrolitami. Jonoforeza ma szerokie zastosowanie w kosmetyce. Stosuje się ją przy rozszerzonych naczyniach krwionośœnych, trądziku różowatym, nerwicach naczyniowych, łojotoku, trądziku pospolitym, zwiotczeniu mi궜ni, bliznach, uczuleniach, odmrożeniach, przebarwieniach skóry.

Kamfora – naturalny, krystaliczny związek o charakterystycznym zapachu. Działa przeciwzapalnie, dezynfekująco, poprawia ukrwienie skóry. Wykazuje efekt złuszczania zewnętrznych warstw naskórka. Wchodzi w skład m.in. kremów i płynów oczyszczających do twarzy oraz preparatów do pielęgnacji stóp.
Kaolin – rozdrobniona glinka o silnych właściwościach higroskopijnych. Ma właściwości absorbowania nadmiaru łoju. Wykorzystywana w preparatach oczyszczających, ściągających, zamykających pory.

Karboksyterapia – metoda zwalczania cellulitu polegająca na wprowadzaniu do skóry pęcherzyków dwutlenku węgla przy pomocy igły. To bolesna metoda.

Karoteny – rozpuszczalne w tłuszczach żółto-pomarańczowe pigmenty roślinne. Są prekursorami witaminy A. Po zastosowaniu miejscowym, w wyniku procesów enzymatycznych, mają zdolność przekształcania się w tę witaminę. Przyspieszają ziarninowanie, warunkują szybką regenerację naskórka i jego wzrost. Pochłaniają promieniowanie UV, są inhibitorami wolnych rodników, nadają skórze ładny koloryt.

Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum L.) – wyciąg zawiera cały szereg związków biologicznie aktywnych m.in. escynę, flawonoidy, związki kumarynowe, garbniki. Powoduje wzmocnienie naczynek krwionośnych, zmniejsza kurczliwość naczyń włosowatych, działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo, ułatwia oczyszczanie skóry i nadaje jej matowość, chroni ją przed szkodliwym działaniem promieni UV. Stosowany do pielęgnacji cery wrażliwej z pękającymi naczynkami lub tendencją do ich pękania. Stosuje się go także w preparatach do kąpieli, jak również w szamponach i odżywkach przeznaczonych dla włosów przetłuszczających się z łojotokowym zapaleniem skóry.

Kawitacja ultradźwiękowa bezinwazyjna terapia obszarów ciała z lokalnym otłuszczeniem oraz cellulitem. Działanie ultradźwiękami o częstotliwości 40 kHz (lub czasami 25 kHz) powoduje powstawanie zjawiska kawitacji. Wytworzona w ten sposób energia, dzięki zmianie polaryzacji błony komórkowej, powoduje uszkodzenie komórki tłuszczowej i jej rozbicie. Uwolniony z adipocytów tłuszcz jest transportowany przez układ naczyniowy i limfatyczny do wątroby, w której ulega przemianie materii. W ten sposób można skutecznie usunąć nadmiar tkanki tłuszczowej z wybranych obszarów, takich jak: uda, pośladki, ramiona, talia, biodra, okolice kolan i innych części ciała. Z powodów bezpieczeństwa tego typu zabiegu nie wykonuje się na głowie, szyi i okolicy klatki piersiowej.

Keloid ? inaczej zwany bliznowcem to niezłośliwy nowotwór łącznotkankowy. Staje się przerosłą blizną będącą zazwyczaj powikłaniem procesu gojenia się rany.

Keratyna – białko należące do skleroprotein – grupy białek włóknistych. Główny składnik naskórka, włosów, włókien wełny, paznokci, kopyt, rogów i piór. W składzie strukturalnym zawiera cystynę, aminokwas siarkowy, zapewniający mu trwały efekt kondycjonujący. Działa regenerująco w stosunku do włókna włosowego, chroni je przed różnorodnymi uszkodzeniami. Stosowany w środkach kondycjonujących, płynach do trwałej ondulacji, farbach do włosów. Wykazuje działanie ochronne w stosunku do skóry i włosów przed anionowymi związkami powierzchniowo czynnymi (ZPC).

Keratynocyty – komórki uczestniczące w reakcjach układu immunologicznego. Stanowią 90% wszystkich komórek naskórka. W warstwie rogowej całkowicie rogowacieją. Tworzą skuteczną ochronę przed intruzami.

Kerotenoidy – barwniki zawarte w marchwii i grzybach jadalnych. Wykorzystywane są jako barwniki spożywcze. Jeśli ich stężenie we krwi jest wysokie, odkładają się w skórze i zabarwiają ją na żółtobrązowy odcień.

Kolagen – białko skóry właœściwej budujące włókna podporowe skóry. Łączy się z mukopolisacharydami odpowiedzialnymi za ich prawidłowe nawodnienie. Stanowi doskonały składnik przy produkcji kosmetyków do cery suchej i starzejącej się. Ma silne działanie uelastyczniające i zmiękczające naskórek. Jest istotnym czynnikiem odmładzającym.

Kriolipoliza – nieinwazyjna redukcja tkanki tłuszczowej. To metoda polegająca na chłodzeniu tkanek tłuszczowych w celu spowodowania ich rozpadu (lipolizy). Wynikiem zabiegu jest redukcja tkanki tłuszczowej. Na skutek mrożenia lipidy z komórek tłuszczowych są uwalniane i transportowane przez układ limfatyczny. Lipidy w komórkach tłuszczowych krystalizują się w wyższej temperaturze niż inne komórki zawierające wodę. Dzięki temu kriolipoliza niszczy tylko komórki tłuszczowe, a oszczędza inne tkanki, takie jak skóra, mięśnie i nerwy. To dzieło dwóch lekarzy ze szpitala z Massachusetts. Dr med. Dietera Mansteina oraz dr med. R. Roxa Andersona udowodnili, że podskórne komórki tłuszczowe są bardziej wrażliwe na działanie zimna niż otaczające je tkanki. Umierają już w temperaturze +5 st. C. Lekarze wykazali, że kontrolowane, miejscowe chłodzenie tkanek może powodować ubytek komórek tłuszczowych i utratę podskórnego tłuszczu.

Kwas hialuronowy posiada bardzo dobre własności nawilżające i chroniące naskórek przed utratą wody. Chroni przed niekorzystnym wpływem czynników klimatycznych. Bardzo dobrze ujędrnia i nawilża skórę.

Kinetyna – naturalna substancja z grupy cytokinin, roślinnych odpowiedników cytokin. Pobudza wiele procesów fizjologicznych, w tym także aktywność fibroplastów odpowiedzialnych za produkcję kolagenu i elastyny. Umożliwia prawidłowe odtwarzanie substancji sterujących procesami fizjologicznymi w komórce. Stosowana w kremach aplikowanych na skórę, opóźnia i zapobiega niekorzystnym zmianom spowodowanym jej starzeniem.

Koenzym Q 10 – znany również jako ubichinon. Substancja witaminopodobna, określana często mianem eliksiru młodości. Stymuluje biologiczne funkcje skóry, katalizuje niezbędne do życia procesy zachodzące w komórkach, chroni je przed niedotlenieniem, poprawia ich metabolizm i regenerację. Zwiększa zdolności obronne naskórka, neutralizuje wolne rodniki, zabezpiecza skórę przed zanieczyszczeniami środowiska, zwiększa jej jędrność, powoduje zmniejszenie zmarszczek. Spowalnia procesy starzenia skóry.

Kofeina – związek zaliczany do grupy alkaloidów purynowych. Stymuluje przemianę materii i przyczynia się do usuwania złogów tłuszczu, a także ze względu na efekt drenażu tkanek działa wyszczuplająco i detoksykująco. Poprawia mikrokrążenie krwi w tkankach skóry, zwiększa jej sprężystość,nadaje skórze elastyczność i miękkość. Stosowana w preparatach antycellulitowych i wyszczuplających przyspiesza proces lipolizy – rozkładu trójglicerydów do wolnych kwasów tłuszczowych, popularnie zwanym procesem spalania tłuszczu.

Korund, tlenek glinu (tlenek alumianium) – minerał o wysokim stopniu twardości, nadający się świetnie do ścierania naskórka. Struktura chemiczna korundu to zwykle 99% tlenku glinu Al2O3 ze śladowymi domieszkami innych minerałów, takich jak krzem czy tlenek żelaza. Twardość na skali Mohs’a – 9. Rozmiar struktury kryształków używanych do dermabrazji z reguły jest około 120 ?m.

Kseroderma – wyjątkowa suchość skóry podobna do występującej w chorobie zwanej „rybią łuską”. Skóra zawiera mniej niż zwykle gruczołów łojowych i stąd brak naturalnego natłuszczenia w dostatecznej ilości. Ta dolegliwość wymaga porady dermatologa, który zaleci odpowiednie preparaty farmaceutyczno-kosmetyczne.

Kwiat lipy – lipa ma w naszym kraju bardzo długą i bogatą tradycję. W czasach pogańskich Słowianie uważali ją za drzewo święte. Staropolski zwyczaj nakazywał posadzić przy domu lipę w dniu narodzin dziecka. Nasze babcie i prababcie stosowały lipową herbatkę jako najlepsze lekarstwo na przeziębienia. Do dziś jest to chyba najpowszechniejsze zastosowanie kwiatostanu lipy. Jednak kwiat tego bardzo dekoracyjnego drzewa jest także chętnie wykorzystywany w kosmetyce. Stosuje się go zwłaszcza w preparatach do pielęgnacji włosów oraz wrażliwej, suchej skóry, którą oczyszcza i wygładza.

Kwas glikolowy – naturalny składnik, występujący w trzcinie cukrowej, zaliczany do AHA. Najpopularniejszy przedstawiciel tej grupy. Ma dużą zdolność penetrowania, nie powoduje alergii, jest dobrze tolerowany przez skórę. W preparatach stosowany w różnych stężeniach. W kremach kosmetycznych wykazuje silne działanie nawilżające, złuszcza powierzchownie warstwę rogową naskórka. Pobudza działanie fibroplastów, dzięki czemu wspomaga odnowę i regenerację skóry właściwej.

Kwas retinowy – znany również jako retin A, pochodna retinolu, czyli witaminy A. Reguluje procesy metaboliczne w komórkach naskórka. Pod jego wpływem zostaje usunięta jego zewnętrzna warstwa rogowa. Cera staje się jaśniejsza, bardziej gładka, delikatniejsza w dotyku. Oddziaływuje również na zmiany umiejscowione głębiej, w skórze właściwej. Pobudza do pracy jej komórki, co z kolei wpływa na podwyższenie syntezy kolagenu, którego w starzejącej skórze jest coraz mniej.

Kwas salicylowy – związek z grupy beta-hydroksykwasów. Reguluje odnowę komórkową, działa złuszczająco, usuwa zewnętrzne warstwy naskórka przyczyniając się do jego regeneracji i odnowy. Działa bakteriobójczo i przeciwzapalnie, stosowany w preparatach złuszczających, przeciwtrądzikowych.

Kwasy nukleinowe – DNA i RNA – pozyskiwane z surowców roślinnych, doskonale przyswajane przez skórę, czynniki nawilżające i odżywcze. Przyspieszają odnowę komórek, usprawniają ich metabolizm. Chronią przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Stosowane w kosmetykach nowej generacji o silnym działaniu regenerującym i przeciwzmarszczkowym. n Kwasy owocowe – powszechnie nazywane alfa-hydroksykwasami, często określane są ogólnie przyjętym skrótem AHA pochodzącym od angielskiej nazwy Alpha-Hydroxy Acid. Do najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w kosmetyce należą: kwas glikolowy, winowy, mlekowy, jabłkowy, cytrynowy. Wbrew swojej nazwie, występują w stanie naturalnym w przyrodzie nie tylko w różnych owocach, ale także w warzywach, trzcinie cukrowej, kwaśnym mleku. Mają właściwości rozluźniania warstwy korneocytowej naskórka i ułatwiają jego złuszczanie się, dzięki czemu zapewniają efekt peelingu stymulującego odnowę komórkową. Powodują pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny, co jest szczególnie pożądane w przypadku pielęgnacji cery dojrzałej. Poprawiają stan skóry suchej, odwodnionej, z objawami starzenia, powodują wygładzenie zmarszczek i bruzd oraz ogólną poprawę jej wyglądu. Rozjaśniają plamy pigmentacyjne (np. starcze, wątrobowe). Przeciwdziałają keratozom, ułatwiając wchłanianie innych substancji, w tym odżywczych i regenerujących, takich jak: witaminy, kwas hialuronowy itp.

Lanolina – Z uwagi na swoje doskonałe właściwości nawilżające i dobroczynny wpływ na skórę, ta naturalna substancja pochodzenia zwierzęcego jest bardzo chętnie wykorzystywana w kosmetyce. Jest to rodzaj wosku w postaci żółtawej, lepkiej masy, który otrzymuje się podczas czyszczenia owczej wełny. Stanowi główny składnik między innymi kremów i balsamów. Doskonale wchłania się w skórę, uzupełnia jej barierę lipidową i hamuje utratę wody, dzięki czemu działa zmiękczająco i nawilżająco. Powoduje gładkość i zmniejszenie szorstkości skóry. Stosowana jako środek oczyszczający, wygładzający, natłuszczający, uelastyczniający skórę.

Lawenda ? roślina, w której najważniejszym związkiem czynnym zawartym w kwiatach jest olejek o mocnym działaniu bakteriobójczym i odkażającym. Wykorzystywany on jest w aromaterapii, przy produkcji perfum, wód toaletowych, perfumowaniu różnych kosmetyków (np. płynów kąpielowych, mydeł itp.). Wyciąg i napar z kwiatu lawendy jest bardzo przydatny w pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej.

Lecytyna – Substancja ta jest naturalnym składnikiem organizmu, występuje też w warstwie rogowej skóry. Powoduje obniżenie poziomu cholesterolu i tłuszczów we krwi. W organizmie człowieka stanowi główny składnik błon komórkowych, jest obecna także w tkance nerwowej. Pomaga w stanach przemęczenia, wyczerpania nerwowego i w okresie rekonwalescencji. Wpływa także na ogólną poprawę nastroju. Co ciekawe, w momencie narodzin to właśnie lecytyna pomaga w rozprężeniu płuc noworodka. Oprócz wymienionych wyżej kilku przykładów zbawiennego wpływu lecytyny na nasz organizm, ma ona także pewne właściwości kosmetyczne. Opóźnia procesy starzenia. Jest korzystna między innymi dla włosów – pielęgnuje, regeneruje strukturę włosa i wygładza jego powierzchnię. Jako główny składnik błon komórkowych, nawilża i ułatwia wchłanianie substancji aktywnych zawartych w preparacie kosmetycznym, szczególnie aktywnie działa w połączeniu z białkami. Normalizuje procesy metaboliczne komórek naskórka, pobudza jego regenerację. Chętnie stosowana w kremach i maseczkach przeciwzmarszczkowych, odżywczych, regenerujących (kremach, maseczkach), a także w preparatach do pielęgnacji włosów szczególnie wysuszonych, zniszczonych trwałą, farbowaniem lub zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych.

Len – roślina zawierająca wiele biologicznie czynnych substancji takich jak: witamina F, witaminy A i E oraz mikroelementy. W połączeniu z innymi składnikami utrzymują one odpowiedni poziom wilgoci, odżywiają, chronią przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się skóry. Znakomity składnik maseczek, jak również innych pielęgnacyjnych kosmetyków.

Lipidy – zwane też tłuszczami lub tłuszczowcami to grupa nierozpuszczalnych w wodzie związków organicznych. Nazwa pochodzi od greckiego słowa lipos – tłuszcz. Lipidy odgrywają ważną rolę w procesach odżywiania i rozmnażania komórek, tworzą także na naszej skórze swoisty płaszcz ochronny. W organizmie człowieka pełnią funkcję energetyczną oraz są rozpuszczalnikami ważnych związków nierozpuszczalnych w wodzie, np. niektórych witamin (A, E, D i K).

Lipoliza – usuwanie nagromadzonego, zbędnego tłuszczu.

Liposomy – mikroskopijne cząsteczki zbudowane z tłuszczów roślinnych zwanych lipidami, zawierających lecytynę i fosfolipidy. Mające zdolność przenikania między komórkami keratyny naskórka. Wnikają głęboko w skórę i przenikają do wnętrza komórek, przenoszą wodę i cenne substancje odżywcze jak: kolagen, enzymy, witaminy. Kosmetyczne właściwości liposomów są bardzo cenne, regulują bowiem równowagę wodnotłuszczową naskórka, pozwalają na wprowadzenie do przestrzeni międzykomórkowej warstwy rogowej także innych cennych składników, co sprzyja regeneracji skóry.

Liposukcja – odsysanie tkanki tłuszczowej, polegające na zrobieniu niewielkich nacięć w fałdach skórnych i wprowadzeniu rurki, za pomocą której nadmiar tłuszczu zostaje wyssany . Zabieg nie jest prosty i wymaga ręki dobrego chirurga plastyka oraz cierpliwości pacjentki, która musi się zastosować do wielu rygorystycznych wskazówek lekarza przed i po zabiegu.

Magnetoterapia ? bio-elektro-magnetyczna regulacja enerergii. Terapie oddziałujące na energetyczne aspekty naszego życia są wiodącym nurtem medycyny tradycyjnej, chińskiej, indyjskiej itd. W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania tymi metodami, a wiele się zmieniło w technice medycznej w ciągu ostatnich lat. Uniwersalność terapii BEMER wynika z faktu, iż nie działa ona objawowo (jak większość terapii znanych powszechnie), ale oddziałuje stymulująco na mechanizmy funkcjonowania organizmu na poziomie komórki. Wpływając na wszystkie komórki organizmu wpływa jednocześnie na przyczyny, a nie na objawy.

Manicure – zabieg pielęgnacyjny rąk. Obejmuje wycinanie i usuwanie skórek, kształtowanie, ewentualnie skracanie paznokci, masaż dłoni i lakierowanie paznokci.

Manicure francuski – jest to technika lakierownia paznokci.

Masaż – działa na skórę, mięśnie i układ nerwowy, poprawia ukrwienie, pobudza gruczoły łojowe i potowe, zmniejsza obrzęki zastoinowe, dodatnio wpływa na tkankę łączną. Działa uspokajająco i relaksująco, pobudza przemianę materii.

Melanina – barwnik nadający skórze koloryt, zapobiegający uszkodzeniom głębiej położonych warstw skóry, pochłania i odbija promienie UV. Stosowana w preparatach kosmetycznych, jako naturalny filtr UV.

Melatonina – hormon szyszynki, wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne, ma zdolność neutralizowania wolnych rodników, aktywizuje działanie w organizmie enzymów antyoksydacyjnych. Powoduje lekkie natłuszczenie skóry, zabezpiecza ją przed reakcjami zapalnymi spowodowanymi działaniem promieniowania UV, opóźnia procesy jej starzenia.

Melanocyt – komórka produkująca barwnik skóry – melaninę, przekazującą ją następnie keratynocytom. Mają długie wypustki sięgające górnych warstw naskórka.

Mezoterapia ? działający miejscowo niechirurgiczny zabieg medyczny polegający na dostarczeniu bezpośrednio do skóry właściwej substancji leczniczych, regenerujących lub odżywczych. Najczęściej stosowany w dermatologii i medycynie estetycznej do leczenia i profilaktyki. Wyróżnia się kilka różnych rodzajów zabiegów określanych tą nazwą, jednak nie ma zgody czy wszystkie z nich są odmianami mezoterapii, czy osobnymi zabiegami:

Mezoterapia igłowa ? metodą wprowadzania substancji aktywnych są strzykawki o bardzo cienkich igłach, bądź specjalne urządzenia wykonujące niewielkie nakłucia.

Mezoterapia bezigłowa ? służy do nieinwazyjnego wprowadzania preparatów leczniczych i regenerujacych metodą elektroporacji. Wykorzystuje się w tym celu urządzenia wytwarzające prąd elektryczny o wysokiej częstotliwości, co czasowo zwiększa przepuszczalność błony komórkowej, otwierając w niej kanały hydrofilowe, co umożliwia przyswojenie preparatów leczniczych.

Mieszek włosowy – lejkowate, pochwowe wgłębienie naskórka.

Mleczko czyszczące – stosowane jest do oczyszczania skóry, zwłaszcza wrażliwej i po opalaniu. Doskonale nawilża skórę i przywraca jej naturalne pH.

Naczyniak – nowotwór niezłośœliwy, często wrodzony, wywodzący się z tkanki naczyniotwórczej. Występuje w skórze lub tkance podskórnej, rzadziej w innych narządach. Wyróżniamy: naczyniaki krwionośœne i naczyniaki chłonne (układ limfatyczny). Naczyniaki mają postać ostro odgraniczonych wypukłych plam barwy sinoczerwonej lub drobnych guzków i pęcherzyków. Leczenie: radykalne wycięcie tam, gdzie jest to możliwe, zamrażanie bezwodnikiem kwasu węglowego, elektrokoagulacja, koagulacja promieniami lasera lub IPL.

Oczyszczanie skóry wstępne – polega na usunięciu makijażu i przemyciu twarzy, dekoltu i szyi. Stopniowo, odpowiednimi preparatami, usuwany jest makijaż oczu i szminka, następnie oczyszcza się całą twarz rozprowadzając delikatnie preparat oczyszczający palcami albo szczoteczką do twarzy.

Olej z konopii – niezwykle cenny olej roślinny o o wysokiej zawartości niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania komórek. Jest to suchy, szybko absorbowany przez skórę olej,który koryguje skórę suchą, wygładza ją, nadaje miękkość i sprężystość.

Olej z kiełków pszenicy – bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowej i witaminę E chroni skórę przed uszkadzającym działaniem promieni słonecznych i przed wolnymi rodnikami. Uelastycznia, wygładza naskórek, zapobiega jej odwodnieniu.

Olej sojowy – ciekły tłuszcz roślinny otrzymany z nasion soi przez wytłaczanie, zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, lecytynę i witaminy A, E i K. Stosowany w kosmetyce jako cenny składnik fazy tłuszczowej kremów, emulsji i olejków kosmetycznych.

Olejek z drzewa herbacianego – ma bardzo silne właściwości antyseptyczne, przy czym nie drażni skóry i nie powoduje uczuleń. Działa też przeciwzapalnie i przyspiesza gojenie. Wykazuje skuteczne działanie w walce z trądzikiem. Jest wypróbowanym środkiem do zwalczania wielu chorób skórnych.

Olejki aromaterapeutyczne

Olejek z drzewa różanego – posiada piękny, odświeżający zapach, uspokaja i tonizuje skórę

Olejek grapefruitowy ? posiada świeży, pobudzający zapach. Stosuje się go jako środek tonizujący, przeciwdepresyjny i przeciwbólowy.

Olej z kukurydzy – tłoczony na zimno z zarodków kukurydzy. Są naturalnym roślinnym ?koncentratem multiwitaminowym? ? zawiera witaminy: E, B, PP, A, ß-karoten, lecytynę, nienasycone kwasy tłuszczowe i związki mineralne.

Olejek lawendowy – ma działanie antyseptyczne, stymuluje tworzenie się nowej tkanki,łagodzi skutki ukąszenia owadów, poparzenia słonecznego, stanówzapalnych skóry. Uspokaja, działa przeciwbólowo, ma działanie nasenne.

Olejek rozmarynowy – posiada silny aromatyczny zapach pobudzający siły witalne. Pobudza krążenie krwi, ma działanie antyseptyczne i przeciwbólowe. Stosuje się go przy zmęczeniu, bólach reumatycznych, migrenie, pomaga pokonać depresję.

Olejek ylangowy – wyróżnia się szczególnie bogatym bukietem zapachowym. Ma działanie uspakajające, obniża ciśnienie krwi, zmniejsza przetłuszczanie się skóry. Pomaga radzić sobie ze stanami lękowymi i depresją.

OPT ? Optimal Pulse Technology. Nowa technologia, dzięki której podczas zabiegu każdy impuls energii jest stabilny i identyczny, co zapewnia realną moc impulsu zgodna z danymi na wyświetlaczu urządzenia. Gwarantuje znacznie większą efektywność i bezpieczeństwo zabiegu przy minimum dyskomfortu klienta podczas zabiegu. OPT jest już czwartą generacją IPL, przełomem w technologii IPL. OPT Elight zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas zabiegu dzięki jednorodnemu, stabilnemu impulsowi. Przy zastosowaniu chłodzenia skóry pomiędzy impulsami praktycznie nie ma możliwości przegrzania czy poparzenia skóry. Ponadto OPT dzięki dłuższym i stabilnym impulsom zapewnia do 3 razy lepsze efekty zabiegowe niż tradycyjny IPL czy Elight.

Oxybrazja ? (lub Oksybrazja) Jedna z odmian oxyterapii (tlenoterapii). Inaczej zwany peelingiem wodno-tlenowym. Zabieg podobny do mikrodermabrazji. Wykonuje się go pod ciśnieniem za pomocą tlenu oraz rozproszonych kropli soli fizjologicznej. W zależności od głębokości działania zabieg ma działanie odświeżające, wygładzające, rozjaśniające. Przy głębszym działaniu redukuje przebarwienia, zmarszczki i blizny.

Pantenol – prowitamina witaminy B5, czyli kwasu pantotenowego. W większych ilościach znajduje się w wątrobie, mleku, żółtkach jaj, drożdżach, otrębach ryżowych, preparatach pszczelich. Należy do grupy witamin B, bez których nie mógłby prawidłowo przebiegać cykl przemian metabolicznych komórek. Łatwo wchłania się przez barierę warstwy rogowej. Działa aktywizująco na podziały komórek naskórka, przyspieszając gojenie i łagodząc podrażnienia. Działa przeciwzapalnie. Podwyższa wilgotność skóry, uelastycznia ją. W połączeniu z witaminą C zmniejsza plamy starcze skóry. Przyspiesza opalanie, a jednocześnie chroni skórę przed skutkami nadmiernego działania promieni UV. Stąd często stosowany w preparatach promieniochronnych, gdzie stymuluje pigmentację, zmniejsza rumień oraz łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia skóry. W preparatach do włosów nawilża włókno włosowe, czyni włosy podatnymi na czesanie, zmniejsza ich skłonność do rozdwajania. Poprawia stan uszkodzonych włosów, pogrubia je. Bardzo często bywa łączony z fitantriolem.

Parabeny – estry kwasu p-hydroksybenzoesowego, najczęściej stosowane środki konserwujące. W spisach surowców występują jako: methylparaben, propylparaben, ethylparaben, butylparaben, isobutylparaben. W środowisku kwaśnym są one aktywne przeciwko drożdżom i pleśniom, działają grzybostatycznie. Są one natomiast mało skuteczne w stosunku do bakterii. Z tego powodu bywają chętnie stosowane w połączeniu z innymi środkami konserwującymi, z którymi działają synergicznie, np. fenoksyetanolem, czy pochodnymi imidazolidynylo-mocznika.

PDT – Terapia fotodynamiczna diodowym światłem LED – z angielskiego photodynamic therapy (PDT). Najczęściej wykorzystuje się diody LED o różnych długościach fal. Diody LED nie emitują na skórę promieni UVA i UVB ani szkodliwego promieniowania podczerwonego. Prawie wszystkie zabiegi światłem są nieinwazyjne z rzadkimi efektami ubocznymi oraz dobrą tolerancją przez pacjentów.

Pedicure – zabieg pielęgnacyjny stóp polegający na usunięciu nadmiernie zrogowaciałej skóry z podeszw, wycięciu skórek i wszelkich zgrubień, ukształtowaniu i skróceniu paznokci, masażu stóp i ewentualnym pomalowaniu paznokci.

Peeling kawitacyjny to nowoczesna metoda wykorzystywana do bezbolesnego i głębokiego oczyszczania skóry, alternatywa dla tradycyjnej metody manualnego  oczyszczania twarzy. Usuwanie zanieczyszczeń oraz martwych komórek skóry następuje w sposób bezpieczny i pozbawiony efektów ubocznych.
Zabieg ten wykonywany jest przy pomocy urządzenia wytwarzającego fale ultradźwiękowe, które po skierowaniu na wilgotną skórę wywołują efekt kawitacji. Rozpylona na skórze woda tworzy mikroskopijne pęcherzyki wypełnione rozrzedzonym gazem, które pod wpływem drgań ultradźwiękowych gwałtownie pękają. W wyniku tych działań dochodzi do rozbicia martwych komórek i odsłonięcia młodszej warstwy skóry, wolnej od nadmiaru łoju, bakterii czy substancji toksycznych. Peeling kawitacyjny charakteryzuje się bezbolesnym i bezpiecznym przebiegiem, co jest niewątpliwie jego zaletą.

Peeling kwasem glikolowym – najskuteczniejszy z zabiegów złuszczania wykonywanych pod kontrolą lekarza. Zabieg poprawia wygląd skóry, spłaszcza blizny potrądzikowe, zmniejsza szerokość i głębokość porów, zapobiega niewielkim zmarszczkom i rozjaśnia przebarwienia Kuracja trwa około 6 miesięcy.

Placenta – liofilizowany wyciąg łożysk ludzkich lub wołu, bogaty w witaminy, mikroelementy, enzymy, aminokwasy. Jeden z najaktywniejszych czynników regenerujących, w sposób widoczny poprawiający metabolizm tkankowy. Regeneruje skórę zmęczoną, starzejącą się. Wykazuje silne działanie nawilżające. Stosowany w preparatach anti ageing

Podkład – stanowi warstwę makijażu nakładaną na skórę po oczyszczeniu i ewentualnym naniesieniu kremu. Tworzy warstwę chroniącą skórę przed wpływami atmosferycznymi i innymi czynnikami zewnętrznymi. Wyrównuje koloryt i powierzchnię skóry. Występuje w różnych postaciach.

Polifenole – produkty przemiany wtórnej, szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. Efektywne zmiatacze wolnych rodników łatwo przyswajane przez organizm. Chronią przed promieniowaniem UV. Wzmacniają tkankę łączną skóry i ściany naczyń krwionośnych. Chętnie stosowane w preparatach przeciw starzeniowych, tzw. anty ageing.

Prąd impulsowy trójkątny – Przerywany prąd o trójkątnym kształcie pulsu stosowany jest w  przypadku zaburzeń pobudliwości. Leczniczo stosuje się go do uzyskania skurczów odnerwionych mięśni (porażenie wiotkie) oraz w przypadkach niedowładów wiotkich mięśni, lub mięśni osłabionych.

Prąd impulsowy prostokątny – Przerywany prąd galwaniczny o prostokątnym kształcie pulsu może być stosowany w diagnostyce i terapii do pobudzania skurczów mięśni nie wykazujących zaburzeń pobudliwości, tzn. mięśni zdrowych lub nieznacznie uszkodzonych. Można je stosować również do stymulacji mięśni w przypadkach po długotrwałym unieruchomieniu kończyn (np. po złamaniach).

Prąd impulsowy trapezowy – Prądy o kształcie impulsów trapezowych można stosować w ramach treningu mięśni szkieletowych.

Propolis – kit pszczeli, lepka substancja żywiczna o barwie żółtej, zielonej lub brunatnej charakteryzująca się przyjemnym, aromatycznym zapachem. Wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Do składników decydujących o jego własnościach należą między innymi kwasy organiczne, flawonoidy, witaminy, enzymy, białka i aminokwasy, węglowodany. Skuteczny w leczeniu stanów zapalnych i ropnych skóry. Ekstrakty wykazują działanie znieczulające i antyutleniające. Regenerują uszkodzoną skórę, zapobiegają jej nadmiernemu przetłuszczaniu się, działają przeciwtrądzikowo. Stosowany w kremach, głównie przeciwzmarszczkowych, mleczkach do ciała, płynach do golenia, dezodorantach, mydłach, preparatach do pielęgnacji jamy ustnej, m. in. pastach do zębów.

Prosak (millium) – zalegająca zastoina gruczołu potowego lub łojowego, która występuje w postaci białawego, twardego tworu prześwitującego przez naskórek. Zazwyczaj jest wielkości główki od szpilki z wyraźnym odgraniczeniem.

Proteiny – białka, podstawowy budulec wszystkich organizmów żywych. Działają na skórę ochronnie i nawilżająco. W kosmetyce wykorzystuje się białka budujące skórę np. kolagen i elastynę.

Przebarwienia – rodzaje przebarwień:

  • Piegi – pojawiają się na twarzy, dekolcie, grzbietach rąk i karku. Zwykle są żółtobrązowe, nieregularne i mają wielkość 1-2 mm. Zimą jaśnieją, ale latem stają się ciemniejsze i często „wysypują się” nowe.
  • Plamy soczewicowate powstają w miejscach wystawionych na słońce (na twarzy, rękach i dolnej części szyi). Mają regularny kształt, a ich zabarwienie jest równomierne, od brązowego do czarnego. Osiągają od 1 mm do kilku centymetrów i mogą łączyć się ze sobą.
  • Melasma zwana chloasmą. Przebarwienie o nieregularnym kształcie i barwie od jasnobrązowej do ciemnobrunatnej. Występuje symetrycznie na policzkach, czole lub nad górną wargą, u kobiet w wieku 30-35 lat. Pojawia się w ciąży, ale także kiedy bierzemy pigułkę antykoncepcyjną i opalamy się. Przyczyną mogą być też zaburzenia endokrynologiczne lub schorzenia wątroby. Melazma bywa też dziedziczna.
  • Melanoza Riehla – siateczkowate przebarwienie na skroniach, policzkach i bocznych powierzchniach szyi z niezmienionym obszarem skóry pod brodą. Powodem, oprócz słońca, mogą być kosmetyki, substancje fotouczulające i niektóre pokarmy.
  • Odczyny fototoksyczne – przyczyną jest kontakt z substancją fotouczulającą, a następnie wystawienie skóry na słońce. Powodują je rośliny (np. koper, seler, dziurawiec, arcydzięgiel), olejek bergamotowy, leki (np. uspokajające, hormonalne, moczopędne, antybiotyki) oraz zioła.

Puder – miałki proszek przeznaczony do twarzy, ciała i stóp. Puder do twarzy upiększa i pielęgnuje cerę, nadaje jej równomierny matowy wygląd, utrwala podkład i makijaż. Puder do ciała i stóp może działać dezodoryzująco, ochładzająco i pielęgnująco.

Radiofrekwencja – (RF) – Energia fal radiowych (radiofrekwencja, RF) jest rodzajem energii elektromagnetycznej z zakresu 3 kHz ? 300 MHz. Najczęściej wykorzystuje się częstotliwość w zakresie 1 MHz – 50 MHz. Technologia RF jest używana w medycynie od ponad 75 lat, od momentu ich odkrycia dokonanego przez Williama T. Bovie w 1926 na Uniwersytecie Harvard w USA. Energia RF jest szeroko stosowaną metodą generowania ciepła; technologia jest bezpiecznie stosowana w medycynie w koagulacji, ablacji, nacinania oraz w wywoływaniu kontrolowanego procesu metabolizmu w tkance. Zakres temperatury RF zwykle jest w granicach 50-85 st. Celsjusza. Moc fali RF mierzy się w Watach (W).

Refleksologia – nauka o refleksach, które znajdują się w stopach i dłoniach, i mają bezpośrednie połączenie ze wszystkimi gruczołami, organami i częściami ciała. To unikalna metoda chodzenia kciukiem i palcami po tych refleksach.

Reiki – metoda uzdrawiania bioenergią spływającą naturalnie w formie skoncentrowanej mocy duchowej poprzez umysł, oddech, spojrzenie, mowę (słowo) i ręce (dotyk) uzdrowiciela. Ki (chiń. Qi, Chi) w znaczeniu duchowej energii umysłu odpowiada pojęciu mana w naukach kahunów, pojęciu prana w naukach jogi i ayurvedy oraz pojęciu energeia w naukach chrześcijańskich o uzdrawianiu duchowym. System jest znany jako stara sztuka uzdrawiania pranicznego (od prana – energia życia i zdrowia) lub leczeniem duchowym poprzez nakładanie rąk.

RF – zob. Radiofrekwencja

Rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis) – aromatyczny krzew pochodzący znad Morza Śródziemnego. Rośnie dziko w Europie i Ameryce, u nas uprawia się go najczęściej w doniczce. Ma sztywne, ostre, żywiczne, podobne do igiełek liście, które zawierają olejek kamforowy, mają gorzkawy, korzenny smak. W kuchni śródziemnomorskiej jest powszechnie stosowaną przyprawą. Dodaje się go w postaci suszonych lub świeżych liści do tłustych mięs, kiełbas, kotletów, farszów, pasztetów, ponieważ ułatwia trawienie tłuszczów. W dawnej Polsce wytwarzano z niego syrop i wino oraz wykorzystywano do celów leczniczych. Miał przedłużać młodość i pomagać zachować urodę. Zewnętrznie używa się olejku rozmarynowego do nacierania przy bólach reumatycznych. Kąpiele z dodatkiem naparów z rozmarynu działają uspokajająco i leczniczo na skórę oraz przyspieszają krążenie krwi. Wrzucony do gotującej wody rozmaryn tworzy znakomitą parówkę do twarzy. Otrzymany w ten sposób wywar można wykorzystać także jako płukankę do ciemnych włosów. W przemyśle kosmetycznym olejek z rozmarynu używany jest do produkcji szamponów i mydeł.

Rumianek pospolity (Matricaria chamomilla) – należy do najpospolitszych roślin Europy, a jego lecznicze działanie jest szeroko znane i wykorzystywane w medycynie oraz kosmetyce. Olejek rumiankowy stosuje się między innymi w masażu oraz kąpielach na dolegliwości skórne. Preparaty rumiankowe przynoszą pomoc w egzemie, pokrzywce oraz stanach zapalnych skóry (suchość skóry, swędzenie, zaczerwienienie). Napary i odwary przygotowywane z koszyczków rumianku wykazują działanie przeciwzapalne, bakteriostatyczne, oczyszczające, regenerujące i łagodzące. Przy bólach mięśniowych oraz artretycznym zapaleniu stawów pomocne bywają kompresy przygotowane z naparu oraz olejek rumiankowy. W alergicznym i ropnym zapaleniu spojówek, na zmęczone czy przepracowane oczy ulgę przynoszą okłady. Zioło to jest składnikiem wielu preparatów kosmetycznych. Zastosowane w szamponach i płukankach do włosów, łagodzi podrażnienia skóry głowy i nadaje włosom jasny złocisty odcień. Stosuje się go w kremach, maseczkach, tonikach przeznaczonych do cery wrażliwej, skłonnej do podrażnień.

Rumień natychmiastowy – zaczerwienienie skóry, które pojawia się bezpośrednio po opalaniu.

Rumień pośredni – pojawia się na skórze po kilku godzinach a nawet dniach po naświetlaniu.

Rumień późny – powstaje na skórze po upływie co najmniej jednego dnia po opalaniu. Wywoływany jest przez promienie UVB, które pobudzają wytwarzanie przez melanocyty melaniny, która dalej przekazywana jest do keranocytów.

Rumień przewlekły pełzający – plama rumieniowa powstająca nagle i szerząca się obwodowo lub obrączkowo. Obserwować ją możemy np. w miejscu ukłucia kleszcza.

Serum – stężona forma preparatu kosmetycznego, szczególnie bogata w związki czynne. Przyśpiesza odnowę komórkową, działa silnie regenerująco i odżywczo. W krótkim czasie przynosi pożądane efekty.

Silikony – związki krzemu, które tworzą na powierzchni skóry cienki film ochronny broniący ją przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych i zabezpieczają przed utratą wilgoci, krzem poprawia sprężystość gruczołów skóry i reguluje pracę gruczołów łojowych.

SHR ? Super Hair Removal. Rewolucyjna technologia usuwania owłosienia. SHR łączy technologię laserową z technologią światła pulsującego (IPL) dając praktycznie bezbolesne zabiegi. Zabieg jest mniej dokuczliwy, a skóra jest bardziej chroniona. W tradycyjnej technologii IPL, wiązka krótkich impulsów od 2 do 300 milisekund wysyła dużą energię od 12 do 120 J/cm2 co rozgrzewa tkankę do temperatury 65 do 72 C. Ta energia cieplna dostarczona przez melaninę włosa do cebulki włosa ma zadanie jej koagulacji. Przy okazji ta sama temperatura rozgrzewa skórę i czerwone krwinki krwi. Natomiast SHR działa jedynie w 50% na melaninę, bowiem energia światła jest niższa i wysyłana przez dłuższy czas, ok. 10 Hz, tj. 10 impulsów na sekundę. Dzięki temu melanina włosa oraz jego cebulka jest podgrzewana niższą energią, ale przez dłuższy czas przy bardziej komfortowej temperaturze 45 C.

Skleroterapia – leczenie żylaków lub ich usuwanie.

Skleroterapia kompresyjna – metoda leczenia żylaków za pomocą nastrzykiwania lekami zmienionego żylakowo naczynia. Zabieg skleroterapii poprzedzony jest badaniem usg doppler. Leczenie żylaków polega na wstrzyknięciu leku. Wstrzyknięcia przeprowadzane są za pomocą bardzo cienkich igieł insulinowych i są niemal bezbolesne. Po wstrzyknięciu leku żyła obkurcza się, podrażniona ściana żyły włóknieje, ustaje przepływ krwi i w czasie od kilku dni do kilku tygodni żyła przestaje być widoczna. Zabieg leczenia żylaków wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych i trwa na ogół ok. 20-30 minut. Po zabiegu pacjent wraca do codziennych czynności. Konieczne jest chodzenie w opasce elastycznej zgodnie z zaleceniami lekarza. Zazwyczaj aby uzyskać jak najlepsze wyniki zabiegowi wstrzyknięcia leku należy się poddać kilkukrotnie. Skleroterapia jest doskonałą metodą leczenia żylaków oraz śródskórnych poszerzeń żylnych.

Skóra właściwa – zbudowana ze ściśle ułożonych włókien tkanki łącznej. Składa się z warstw brodawkowej i siateczkowej. Ma zadanie chronić przed czynnikami mechanicznymi. Zob. pH skóry oraz Skóra.

Skóra – powłoka naszego ciała, spełnia niezwykle wiele zadań, ale przede wszystkim chroni przed zewnętrznymi czynnikami zagrażającymi naszemu organizmowi. Zob. pH skóry oraz Skóra właściwa.

Sonoforeza ? uznawana niekiedy za odmianę mezoterapii bezigłowej – metoda ultradźwiękowego wprowadzania w skórę substancji aktywnych. Choć mechanizm działania jest podobny, jednak czynnikiem zwiększającym przepuszczalność są tu ultradźwięki. Aby uzyskać optymalny efekt stosuje się inne stężenie roztworów, co powoduje, że stosowanie gotowych kapsułek do mezoterapii nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Terapia kwiatowa Bacha – wynalazcą terapii kwiatowej był brytyjski lekarz (bakteriolog, patolog, homeopata) Edward Bach (1886-1936), który poświęcił większą część swojego życia, szukając naturalnego środka, zdolnego uzdrawiać przyczynę wszelkich dolegliwości – stan psychiczny pacjenta. Po przeprowadzeniu licznych obserwacji zauważył, że wewnętrzne napięcie, spowodowane różnymi stanami psychicznymi (np. strachem, niepokojem, frustracją, zniecierpliwieniem, gniewem, rezygnacją, przygnębieniem, poczuciem winy, żalu, tęsknoty lub osamotnienia) objawiają się często w ciele fizycznym jako określona dolegliwość (np. wrzód żołądka, bóle głowy, nadciśnienie, egzema, astma itp.). Bach traktował wszelkie negatywne stany psychiki jako przyczynę dysharmonii, a dolegliwość w ciele jako jej wynik. Usunięcie i stłumienie samych symptomów (np. poprzez podanie tabletki przeciwbólowej) nie jest wystarczające, gdyż należy przede wszystkim uzdrowić źródło choroby, które powstaje w umyśle. W celu uzdrowienia przyczyn chorób – czyli negatywnych stanów psychicznych – Bach posłużył się ekstraktami, które pozyskał metodami homeopatycznymi z dziko rosnących kwiatów. Doktor Bach odkrył i stworzył zestaw 38 esencji kwiatowych, które podzielił na siedem grup.

Tlenek cynku – biały lub prawie biały bezpostaciowy proszek będący podstawą do produkcji pudrów i zasypek, a także dodatkiem do maści i past. Posiada właściwości ściągające, wysuszające i antyseptyczne. Dokładnie sproszkowany nadaje zasypkom takie właściwości jak sypkość, przyczepność, zdolność chłonięcia wilgoci i tłuszczu oraz krycia skóry. Należy też zwrócić uwagę na jego właściwości kojące i ochronne.

Tkanka podskórna – zawiera prawie cały tłuszcz skóry. Zbudowana jest z luźnej tkanki łącznej zawierającej sieć włókien kolagenowych tworzących komory wypełnione tłuszczem, zawierających też włókna nerwowe i naczynia krwionośne. Chroni narządy znajdujące się głębiej przed uciskaniem i uderzeniem, umożliwia przesuwanie skóry. Stanowi warstwę izolacyjną i przechowuje składniki odżywcze.

Trądzik – choroba skóry spowodowana nadmierną produkcją łoju przez gruczoły łojowe. Nadmiar łoju stwarza dogodne warunki do rozmnażania się bakterii, Propionibacterium acnes. Powstają stany zapalne, niekiedy rozlane, tworzą się krosty.

Trądzik różowaty ? choroba trądzikowa wywołana przez bakterię żołądkową Helicobacter Pylori.

Tyrozyna – aminokwas aktywujący tyrozynazę ? najważniejszy enzym w procesie wytwarzania melaniny. Przyspiesza wytwarzanie melaniny, czyli powoduje szybsze uzyskanie opalenizny. Może być używany w naturalnej formie lub w formie rozpuszczalne w wodzie.

UV Promienie – rozróżniamy trzy rodzaje promieni nadfioletowych A,B,C. UVA są najdłuższe to też kiedyś uważano je za nieszkodliwe, ostatnie badania wykazały jednak coś wręcz przeciwnego, wywołują one duże zmiany w skórze, ale to dzięki UVA skóra nabiera brązowego koloru. UVB są bardziej aktywne i niebezpieczne uszkadzają warstwę podstawową epidermy, wywołują zaczerwienienia, podrażnienie, pęcherze. Najbardziej aktywne są promienie UVC. W naszej szerokości geograficznej występują głównie w wysokich partiach gór. Ich zbyt intensywne działanie na skórę prowadzi do zniszczenia komórek i może wywołać ciężkie podrażnienie słoneczne. W małych dawkach działają stymulująco na skórną przemianę materii. Należy więc zabezpieczać się przed wszystkimi rodzajami promieni UV używając kosmetyków z odpowiednimi filtrami.
Promieniowanie UVA jest promieniowaniem o niższe energii ale większej długości fal, dzięki czemu mogą one przenikać do głębszych warstw skóry powodując między innymi utratę elastyczności włókien kolagenowych. Promienie UVA w dużo mniejszym stopniu uczestniczą w budowie komórek melaniny, mają za to decydujący wpływ na ich zabarwienie – przyciemniają je, czego efektem jest brązowa opalenizna. Ponadto promienie UVA w kontakcie ze skórą wykazują działanie przeciwzapalne.
Promieniowanie UVB ze względu na swoją długość fal, a mianowicie 280-320 nm, promienie UVB są w znacznej mierze odpowiedzialne za poparzenia skóry oraz niebezpieczne uszkodzenia komórek. Dawkowane w rozsądnych ilościach (np. w solariach) przyczyniają się do budowy komórek melaniny, czyli naturalnego barwnika skóry. Opalenizna jest tu widoczna dopiero po upływie 48-72 godzin.

Vacuum – (z jęz. angielskiego – próżnia). Zabiegi wykorzystujące efekt podciśnienia mierzonego zazwyczaj w kilopaskalach kPa lub barach (1 Bar = 100 kPa). Wykorzystuje się w urządzeniach do masażu, mikrodermabrazji, masażu rolkowego lub kulkowego, hydradermabrazji, masażu przy użyciu membran elastomerycznych, itp.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe – potrzebne do prawidłowej pracy organizmu. Są głównym źródłem energii, chronią organizm przed utratą ciepła, regulują pracę hormonów oraz rozpuszczają niektóre witaminy (A, D, E, K) powodując ich prawidłowe wchłanianie. Zdecydowanie korzystniejsze dla naszego organizmu są tłuszcze roślinne, które zawierają wielonienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT). NNKT to niezbędne składniki naszych układów biologicznych. Tworzą bloki błon tkankowych, pomagają zapobiegać chorobom układu krążenia, wpływają na cykl metaboliczny komórek, zapewniają optymalny rozwój mózgu i wzroku, obniżają i utrzymują prawidłowy poziom cholesterolu we krwi zapobiegając rozwojowi miażdżycy i chorób serca. Ze względu na swoje dobroczynne działanie na cały organizm człowieka, są wykorzystywane nie tylko w dietetyce, ale także w kosmetyce. W przeciwieństwie do cholesterolu i tłuszczów nasyconych, nie są produkowane przez organizm, dlatego muszą mu być dostarczane z zewnątrz.

Witamina A – jeden z nielicznych składników preparatów kosmetycznych, którego działanie odmładzające zostało udowodnione naukowo. Zwana inaczej retinolem, witamina A jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania nie tylko skóry, ale również dla wzrostu i zdrowia zębów, paznokci oraz włosów. Właściwie dozowana w kosmetykach wykazuje korzystne oddziaływanie na skórę, włosy i paznokcie. Często nazywana ?czynnikiem normalizującym?, jest dobrze wchłaniana przez skórę, sprzyja zachowaniu jej miękkości, gładkości, jędrności i młodego wyglądu. Pomaga również zatrzymywać w skórze wodę, która to właściwość sprawia, że witamina A jest bardzo pomocna w walce z problemami związanymi z niekorzystnymi warunkami środowiska i porą roku (suche powietrze, wysoka temperatura, zanieczyszczenia, promieniowanie słoneczne). Jej niedobór prowadzi do powstawania zaskórników oraz zaczopowania ujść kanałów łojowych. Zawierające ją preparaty są pomocne w zwalczaniu trądziku. Jest również świetnym przeciwutleniaczem pomagającym zwalczać wolne rodniki.

Witamina E – substancja ta, nazywana ?eliksirem młodości?, dodaje żywotności, witalności, energii, chęci do życia i radości, a także chroni przed bezpłodnością. Jej najważniejszą funkcją biologiczną jest ochrona organizmu przed niszczącym wpływem wolnych rodników. Właściwości przeciwutleniające witaminy E są szczególnie istotne w przypadku wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które wchodzą w skład błon komórkowych. Kwasy te, pod wpływem tlenu i światła, ulegają utlenieniu, w wyniku czego powstaje duża ilość wolnych rodników, co z kolei sprzyja uszkodzeniu błon komórkowych i zwiększa ich przepuszczalność. W kosmetyce witamina E stosowana jest ze względu na swoje dobroczynne działanie w leczeniu dolegliwości skórnych. Jest pomocna między innymi w przypadku tak zwanych ?plam starczych?, czyli przebarwień skóry pojawiających się u starszych osób, głównie na dłoniach. Poza tym przyspiesza powstawanie nowej tkanki po oparzeniach czy innych zranieniach, a także chroni przed działaniem promieniowania UVB. Pomaga również zwalczać grzybicę.

Wolne rodniki – cząsteczki, które powstają w organizmie w wyniku przemian metabolicznych (procesów utleniania). Ich obecność ma związek z mechanizmami obronnymi, ale nadmiar ich zdecydowanie szkodzi. Efektem działania wolnych rodników może być uszkodzenie DNA oraz błon komórkowych. Obecnie uważa się, że może stanowić to początek różnych chorób, a także wpływać na sam proces starzenia się organizmu. Źródłem wolnych rodników mogą być między innymi: nieprawidłowa dieta z dużą ilością tłuszczów zwierzęcych i konserwantów, alkohol, nikotyna, zanieczyszczone środowisko, czy promieniowanie słoneczne. Przed szkodliwym działaniem wolnych rodników chronią tzw. przeciwutleniacze. Zaliczamy do nich witaminy: A, E, C, i flawonoidy.

Wooda Lampa – specjalna lampa dająca możliwość dokładnego obejrzenia skóry. Składa się z czterech żarówek, których działanie polega na przepuszczeniu promieni nadfioletowych przez szklany filtr zawierający tlenek potasu i niklu. Diagnozę można postawić na podstawie zjawiska fluorescencji. Różne miejsca na skórze charakteryzują się innym odbiciem np. skóra normalna daje odbicie niebiesko-fioletowe, sucha blado-fioletowy, dobrze nawilżona ciemno-fioletowy. Badania na lampie są stosowane w dermatologii i kosmetyce.

Wosk pszczeli – substancja wydzielana przez pszczoły, wykorzystywana przez nie do budowy plastrów i mateczników, zasklepiania komórek z miodem, uszczelniania gniazd. W świecie ludzi wosk pszczeli jest cennym surowcem w wielu gałęziach przemysłu. Stosuje się go do produkcji świec, plastrów, maści i kremów leczniczych, a także wielu kosmetyków, między innymi szminek, kremów i maseczek. Łatwo wchłaniany przez skórę, działa wygładzająco, nadaje przy tym skórze delikatny wygląd.

pH Skóry – wskaźnik określający stopień kwasowości lub zasadowości powierzchni skóry. Odczyn pH skóry stanowi kwestię dyskusji i badań już od końca XIX wieku. Już wtedy stwierdzono, że cała powierzchnia ciała jest kwaśna. Dziś wiemy, że są pewne wyjątki, jak: pacha, rejony pachwinowe i genitalno-analne, w których przeważają fizjologicznie wyższe wartości pH. Ich normalna flora bakteryjna jest inna niż na pozostałej powierzchni ciała, gdzie skórę pokrywa tłuszczowy płaszcz ochronny. Jest on naturalnym kosmetykiem – filtrem, który najskuteczniej chroni i zabezpiecza skórę. Dzięki niemu substancje konieczne do prawidłowego funkcjonowania skóry wnikają w głąb, a szkodliwe zostają zatrzymane na powierzchni. Jego kwasowość jest bliska wartości 5,5. Traktując skórę preparatami o innej kwasowości, powodujemy niszczenie płaszcza ochronnego, konsekwencją czego są alergie, wysuszenia, zaczerwienienia i ogólnie niezdrowy wygląd skóry. Wymienione problemy skóry mogą się pojawiać w przypadku zaburzonej równowagi pH skóry, tj. w przypadku, kiedy skóra jest chora. W takim przypadku konieczna jest wizyta u dermatologa a nawet lepiej do endokrynologa.
Ważne jest, aby preparat o właściwym odczynie pH pozostał na skórze po zabiegu a nie został zmyty lub spłukany. Jednakże, jeżeli zostanie usunięty, zdrowa skóra po pewnym czasie samoczynnie odbuduje prawidłowy stan pH, bowiem dąży do jego wyrównania. Zob. Skóra oraz Skóra właściwa.

Zaskórnik – woreczek wypełniony tłuszczami i keratyną, zamknięty czopem rogowym.

Zmarszczki mimiczne – powstają pod wpływem ruchu mięśni twarzy i wpływają na jej wyraz.

Zmarszczki starcze – powstają z upływem lat na skutek zmian w obrębie włókien łącznotkankowych. Włókna sprężyste tracą swoją podstawową cechę, przybywa nieelastycznego kolagenu, a podskórna tkanka tłuszczowa ulega degradacji.

Znamiona barwnikowe – z reguły są symetryczne, odgraniczone od skóry wyraźnym brzegiem, mają jednolite zabarwienie i są małe.

Złuszczanie naskórka – metoda peelingu mechanicznego stosowana na sucho.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Switch to desktop version